我们经常会为难自己。强迫自己想一些完全想不动的问题，比如什么是幸福？打有耗儿鱼那年起，这个问题就困扰着我们。就像问你为啥子生下来就是个男人？我咋知道嘛，老爹老妈又没征求过意见。
油腻中年近来子夜无眠，也想过究竟怎么才是幸福？想来想去却记起那年在迷津渡口：一疯人狂奔而来，扑进水中欲渡河而去。其妻赶到哭嚎劝止。疯人执意而去，终究淹没在滔滔黄水之中。迷雾苍茫间，伴随妇人的哭嚎，路人甲不禁感叹：公未渡河，公竟渡河。渡河而死，其奈公何？……直面宇宙与时间，人生只是云水苍茫之中的一次扑腾。所谓幸与不幸，不过是我们大梦之中的臆测罢了。
生活不止于悲壮，还有像黄公望这样终其一生的逍遥。黄公望五十岁学画，到八十岁终于完成《富春山居图》。而后简简单单地就把画作送给了无用师弟。于他，用自己喜欢的方式度过了一生，也就是幸福了。
我没有黄公望简单的执拗与浑然忘我的天真，更没有迷津渡口扑进黄河疯人的顿悟，我喜欢梁实秋，最看重的就是他把生活的琐细化作了红尘中一缕微光。
当然，梁实秋《雅舍谈吃》里的吃食多数我都不喜欢。重庆崽儿喜欢五味调和的时光。于我来说，要把日子过好，“水煮耗儿鱼”是断断少不得滴。
耗儿鱼，学名绿鳍马面鲀，地方名马面鱼、象皮鱼。属脊索动物门，硬骨鱼纲。体较侧扁，呈长椭圆形，与马面相象，一般体长10--20厘米、体重40克左右。头短、口小、牙门齿状。这鱼是海鱼，运到内地都靠冰鲜运输，一般也就没了头。至于重庆人为什么给它取了个“耗儿鱼”的诨名，经多方考证都莫衷一是。较为靠谱的说法是，因其体形像“小耗儿”而得名。
耗儿鱼吃法多种多样，但一般不会采用“水煮”的方法。因鱼皮厚且韧劲十足，往往费时耗力也难以入味。
此所谓“水煮”当然不是北京和广东、福建等地的清水煮的意思。许是人文传统的关系，所谓君子至清，即吃食也必要追求食材本味，要清清爽爽吃得个明白。涮羊肉如此，打边炉更是如此。梁实秋所念叨的，北京夜晚街头的“羊头肉”也不过是清汤煮过，片得菲薄如纸，仅蘸一点椒盐便算是美味异常以至于几十年记忆不衰。但这些吃法在向来崇尚粗暴、直接的重庆人看来都太过于“装逼”。天生万物是供人取用的，五味调和也是上天的眷顾，不会调和五味则不能算是懂了道理的标准吃货。
重庆历来就是个水陆大码头交汇之地，山水融合也把城市塑造得错落有致；城里的人们豪放如火却又机灵百变，自有夺天地造化之力。渝菜系出自于川菜下河帮。素以“五味调和”之独特，在川菜体系中自有一方地盘。“水煮肉片”在重庆厨子手里能折腾出“麻、辣、鲜、香、烫”。成菜汤汁儿红亮，肉片白玉嫩滑，垫底的多为黄豆芽。端上桌前，还要再撒上一层辣椒面、花椒面。之后油锅烧热，趁热浇上一勺响油，待哧啦一声香气四溢才算最后完成。厨子们把这称为“讲究”，不讲究是做不出一桌好菜的。
要把水煮耗儿鱼做出活色生香的好味道来，就得有更讲究的做法。古人说，治大国如烹小鲜。做一样好菜你得有全篇的布局与落子的耐心……首先你得把剪去胸鳍和尾鳍的鱼放进盆里用料酒、葱姜和几粒花椒码味两小时。两小时后将葱姜捡出，再用清水冲洗，所谓“洗鱼”。又以新的葱姜码味10分钟备用，叫做“囤鱼”。热锅冷油，葱、姜、蒜粒爆锅；再下自制的豆瓣酱炒出浓香；下耗儿鱼一起翻炒约2--3分钟，期间略加一些生抽、老抽、料酒，叫做“爆鱼”。最后以一罐山城啤酒煨制10--15分钟，叫做“煨鱼”。历经洗、囤、爆、煨的耗儿鱼色泽金黄，汤汁红亮。鱼肉充分吸收各种调料的味道，再带着一丝似有若无的酒香，一筷子下去如金音玉律，入口可谓是心口神意俱佳。
此时无论岁月如何流转，光阴几许漂泊。配上一杯桂花酒，和丑媳妇儿慢吞吞抿上两口，扯几句娃儿该不该早点给我们抱孙子之类的闲话，也无风雨也无晴，便是幸福了。
